1. La forma del cabello a partir del estudio del folículo piloso.
2. Características morfológicas del cabello afro: forma ovalada y estructura capilar.
3. Contenido de lípidos totales en el cabello afro.
4. Principales grupos raciales y sus características capilares.
5. Tipos de cabello según la dirección del tallo piloso.
6. Sistema de clasificación capilar de André Walker.
7. Fundamentos de fuerza, potencia y resistencia de la fibra capilar.
8. Importancia de la resistencia capilar frente a procedimientos físicos, químicos y mecánicos.
9. Determinación del grado de resistencia del cabello.
10. Clasificación de las fuerzas y potencias del cabello según su resistencia.
11. Diferencias entre tratamientos capilares según su rango de acción.

12. Determinación del rango de acción de un producto cosmético capilar.
13. Clasificación de los cinco niveles de fuerza y potencia de los tratamientos cosméticos.
14. Tratamientos antifrizz termoactivos ácidos sin modificación estructural.
15. Bótox capilares y tratamientos de relleno superficial.
16. Alisados ácidos de nuevas tecnologías.
17. Alisados con formaldehído y sustancias prohibidas.
18. Relación entre la resistencia del cabello y el rango de acción de los tratamientos cosméticos.
19. Tecnologías y diferentes profundidades de acción de los tratamientos capilares termoactivos.
20. Formación del cabello: de la queratina a la fibra capilar.
21. Aminoácidos que componen la fibra capilar.
22. Tipos de enlaces químicos presentes en el cabello.
23. Elasticidad capilar y capacidad de recuperación de la fibra.
24. Diferencias estructurales entre ortocórtex y paracórtex.
25. Estructura completa de la fibra capilar.
26. Complejo de membrana celular (CMC) y función del ácido 18-MEA.
27. Composición química del cabello.

28. Daños de la fibra capilar producidos por elevación de pH, calor, tracción, decoloración y alisados.
29. Desnaturalización térmica de la queratina capilar.
30. Combustión y degradación térmica de la fibra capilar.
31. Fundamentos del pH en cosmética capilar.
32. Alisados orgánicos: diferencias entre terminología comercial y conceptos científicos.
33. Cosmética natural y orgánica certificada.
34. Certificaciones orgánicas y su relación con los productos alisadores.
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35. Diferencias entre alisados ácidos y alcalinos.
36. Interpretación del INCI de productos alisadores.
37. Nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos (INCI).
38. Diferencias químicas entre ingredientes de nomenclatura similar.
39. Estructura molecular, reactividad y mecanismos de acción de los ingredientes alisadores.
40. Alisados ácidos: mecanismos, tipos, alcance y resultados.
41. Diferencias químicas entre los sistemas de alisado ácido.
42. Ácido glioxílico y ácido glicólico: diferencias químicas y funcionales.
43. Acidificación y protonación de la fibra capilar.
44. Mecanismo de acción de los alisados con ácido glioxílico.
45. Hidratación y plasticización de la fibra capilar.
46. Reactividad del ácido glioxílico en los tratamientos termoactivos.
47. Influencia del calor, la tensión y la deshidratación en la fibra capilar.
48. Alisados alcalinos con tioglicolatos.
49. Alisados alcalinos con hidróxidos.
50. Un mismo resultado visual, diferentes mecanismos químicos: sistemas termoácidos, tioglicolatos e hidróxidos.

51. Fundamentos científicos del procedimiento de aplicación de tratamientos capilares ácidos termoactivos.
52. Lavado previo al alisado: fundamentos y procedimiento técnico.
53. Secado de la fibra capilar previo a la aplicación del tratamiento.
54. Técnica correcta de aplicación de productos ácidos termoactivos.
55. Alteraciones del cuero cabelludo posteriores a los alisados.
56. Riesgos del contacto de sustancias altamente ácidas o alcalinas con el cuero cabelludo y la unidad folicular.
57. Factores que determinan el tiempo de acción de un tratamiento termoactivo ácido.
58. Protección del cuero cabelludo durante la aplicación.
59. Determinación de la cantidad adecuada de producto.
60. Procesos químicos y físicos durante el tiempo de exposición.
61. Cambios en la matriz queratínica durante el tratamiento.
62. Criterios para determinar el tiempo de exposición.
63. Aislamiento de la fibra capilar sin oclusión del cuero cabelludo.
64. Adaptación del tratamiento según las características y condiciones de cada zona del cabello.
65. Importancia de los antecedentes químicos de la fibra capilar.
66. Relación entre antecedentes químicos y tolerancia al proceso termomecánico.
67. Etapa termomecánica: secado, calor, tensión y reorganización de la fibra capilar.
68. Técnicas de secado y prevención de la tracción innecesaria.
69. Riesgos del brushing previo al planchado.
70. Importancia del control del agua residual antes del planchado.
71. Efectos físicos y químicos del planchado sobre la fibra capilar.
72. Selección de la temperatura según las características del cabello.
73. Influencia del espesor de la mecha en la transferencia térmica.
74. Tensión y compresión durante el planchado.
75. Número de pasadas y control de la exposición térmica.
76. Técnica de planchado 4 × 2.
77. Resultado final del procedimiento: reticulación, fibra natural y fibra modificada.
78. Demostración práctica en video del procedimiento correcto de un tratamiento termoactivo ácido.

79. Diagnóstico de la fibra capilar desde la ciencia cosmética.
80. Frizz capilar: concepto y características.
81. Daño superficial o cuticular externo.
82. Daño intercuticular.
83. Daño avanzado con compromiso cortical.
84. Factores y exposiciones asociados a los diferentes niveles de daño capilar.
85. Función de los ingredientes cosméticos en los productos alisadores.
86. Selección de sistemas de soporte cosmético según el estado de la fibra capilar.
87. Relación entre niveles de daño e ingredientes cosméticos.
88. Interpretación de ingredientes presentes en formulaciones alisadoras.
89. Clasificación de las principales familias funcionales de ingredientes cosméticos capilares.
90. Humectantes: mecanismos de interacción con el agua, funciones y ejemplos INCI.
91. Lípidos, aceites y emolientes: funciones, mecanismos de acción y ejemplos INCI.
92. Acondicionadores catiónicos: interacción con la fibra capilar, funciones y ejemplos INCI.
93. Alcoholes grasos: estructura, función en sistemas acondicionadores y ejemplos INCI.
94. Siliconas: mecanismos de interacción con la fibra capilar, clasificación y ejemplos INCI.
95. Proteínas hidrolizadas y aminoácidos: mecanismos de interacción con la fibra capilar.
96. Péptidos cosméticos y su interacción con la queratina capilar.
97. Péptidos biomiméticos y tecnologías de reparación molecular.
98. Interpretación científica de las tecnologías de reparación molecular.
99. Afinidad molecular entre péptidos y proteínas de queratina.
100. Relación entre interacción molecular y propiedades funcionales de la fibra capilar.
101. Tecnologías Bond-Building o Plex: fundamentos y mecanismos de acción.
102. Química de grupos tiol y aceptores de Michael.
103. Concepto de puente molecular en las tecnologías de reparación capilar.
104. Del Bond-Building al resultado funcional de la fibra capilar.

105. Formas y sistemas cosméticos capilares: arquitectura de formulación, función y aplicación.
106. Tensioactivos: estructura anfipática y clasificación según su carga eléctrica.
107. Champús capilares: características y funciones cosméticas.
108. Selección del champú según las necesidades y características del cuero cabelludo.
109. Ampollas capilares: características y funciones.
110. Clasificación de ampollas según su perfil funcional predominante.
111. Mascarillas capilares: características y funciones cosméticas.
112. Clasificación de mascarillas según su perfil funcional predominante.
113. Mascarillas humectantes.
114. Mascarillas hidratantes.
115. Mascarillas nutritivas.
116. Mascarillas reparadoras.
117. Acondicionadores capilares: funciones y aplicaciones.
118. Productos leave-in y cremas para peinar.
119. Protectores térmicos capilares.
120. Protectores solares capilares.
121. Aceites, óleos y sérums capilares.
122. Productos de styling capilar.
123. Aplicación del criterio científico al cuidado de la fibra capilar.
124. La ciencia del cabello cambia la forma de observarlo.